Учим и учимся водить полноприводный автомобиль.

[Аноним]

Данную тему я создал для обмена информацией со всеми желающими.
просьба форумчанам! выкладывайте материал ( Литературу) или ссылки на неё, относящиеся к приёмам вождения полно приводного автомобиля.

Доя большинства завсегдатаев форума данная информация скорее всего будет не интересна, но если кто то (Например я) почерпнёт что то полезное я думаю хуже не будет.

ПС.Прошу модераторов на своё усмотрение перенести тему в раздел подходящий — либо оставить как есть в закрытой ветке.
ПС2. Прошу тех, кто будет кидать ссылки или литературу чужого авторства указывать автора или ресурс с которого это было «Скопипастено»

[Аноним]

Особенности вождения про льду с блокировками

Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]

Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.
Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4

Самое главное — не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело — встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится… все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы… как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом — иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. [_sergey_]

Подъем — он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное — двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе — нельзя переключать. Переключение передачи — притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье — если вы остановились… не крутить руль.
Главное правило — нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. [_sergey_]
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. [_sergey_]

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) — напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях — просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta]

(С) Уазбука http://www.uazbuka.ru/drive.htm#essay» onclick=»window.open(this.href);return false;

[BrospowLZ]

Ну,если народ требует!;-)

Пытался выбросить статью,но не картинки теряются,поэтому бросаю ссылку.
http://4×4.aaa13.ru/theory/povyshenie_prokhodimosti.shtml» onclick=»window.open(this.href);return false;

[BrospowLZ]

Азбука световой сигнализации

1. Два коротких «звонка» дальним: впереди либо засада ГАИ, либо что-то очень опасное (ДТП, карстовый провал и т.п.).
2. Один длинный «гудок» дальним:
2.1. в спину: «ДАЙ ДОРОГУ!».
2.2. в лицо или в бок (при маневрировании в городской толчее): «ПРОПУСТИ!». Может сочетаться с длинным и рассерженным звуковым сигналом.
3. Один короткий «выстрел» в лицо или в бок дальним в городском заторе: «Давай, брат, пропускаю!». В т.ч. как ответ на п.2.2. Чтобы не ввести в заблуждение пропускаемого, полезно совместить «выстрел» с соответствующим жестом рукой.
4. Высокие дальнобойные фуры и автобусы на трассе, которым сверху хорошо видно все, что находится впереди, могут идущим сзади показывать поворотником:
4.1. левым: «Hе суйся, впереди встречный!».
4.2. правым: «Давай земляк, жми на газ — впереди свободно!
5. В ответ на п.4.2 после обгона принято несколько раз моргнуть аварийкой: «Спасибо, брат!». Приятно иногда, черт возьми, услышать после этого в спину басовитый короткий гудок: «Да ладно, делов-то…».
6. Аналогично п.5 принято благодарить аварийкой, если кто-то тебя пропустил на трассе, заблаговременно перестроившись.
Замечание N1. Как правило, «подснежники» и «чайники» понимают только первые два пункта. Применение к ним других пунктов данной «азбуки» чревато непредсказуемыми последствиями.
Замечание N2. Пп. 4, 5 и 6 — трассовые.
Замечание N3. Применение аварийки (см. пп. 5 и 6) весьма развито в Европе. Как следствие, у нас это понимают в основном транснациональные фуры и автобусы.
На трассе, в темное время суток, когда фура обгоняет другой автомобиль, водитель фуры не видит, опередил он машину или нет. Считается правилом хорошего тона, если водитель обгоняемой машины моргнет дальним, что фура может завершить обгон, не задев его. Опять-таки, на трассе ночью, когда вас обгоняет кто-либо, переключитесь на ближний как только обгоняющий с вами поравняется, чтобы не слепить его через зеркало

[ShaneslaniQD]

Очень рад, что тема вновь ожила… 😀
С моими начальными познаниями о внедорожниках, думаю что здесь правильные слова о базовой постройке внедорожника… 😀
http://www.youtube.com/watch?v=wkv0sht4uC8&NR=1″ onclick=»window.open(this.href);return false;
P.S. Если попал не в ту тему прошу прощения… 😀

[MariaappotOA]

Ехал давеча из Киева, голодел, снег, но скорость в левом ряду у всех (а нас там было не много) — около 90-100 кмч. В правом иногда встречаются фуры. В левом — укатанный прогнозируемый снег, в правом — что то черное (то ли асфальт, то ли лед — местами)
Вижу в зеркало приближающийся ксенон (кстати, в большинстве случаев, если ксенон сзади, то скоро догонит и начнет моргать, что бы его пропустили — личное наблюдение). Ухожу из левого ряда в правый. Передо мной на приличном расстоянии огни фуры, прикидываю, что задняя машина меня обойдет и я спокойно вернусь в левый ряд… Но фура, как оказалось, ползет километров 20 в час (что с приличного расстояния определить было невозможно). Пытаюсь тормозить (не выключая сцепление, пониженными и т.д.) — крайне не уверенно, скользко (другими словами — ж..а, а фура все ближе, а на асфальте лед и скорость — километрво 80 в час…) Водила в задней машине ситуацию просек, скорость сбросил. Но я, понимая что мне срочно надо обратно в левый ряд, все еще вижу огни в левом зеркале и скорость задней машины определить не в состоянии. Водила и это просекает и включает правый поворот, давая мне понять, что перестраиваться в правый ряд он не собирается, но скорость сбросил и выпускает меня обратно в левый. Возвращаюсь в левый, обхожу сцуко-медленную фуру, мигаю аварийкой типа спасибо, ухожу в уже свободный правый, что бы не мешать… На все — про все ушло несколько секунд… Закуриваю…

Что хотелось бы подчеркнуть — не только взаимопонимание и общение жестами важно на дороге (и вне дороги). Но и «участие в движении», наблюдение за ситуацией, прогнозирование поведения других участников движения (как водителей, так и пешеходов) и прогнозируемое для других участников собственное поведение…

[lorieaf69]

Все не спрогнозируешь.На мой взгляд твоя первая ошибка это не правильно выбранный скоростной режим.90-100 для таких дорожных условий как ты описал по моему многовато.И второе я бы никогда не стал бы совершать такой маневр перед фурой.Обгони фуру ,если позволяет дорожная обстановка,а потом уступай дорогу,если хочешь.Скоростной режим превышать не разрешается,даже при наличии ксенона

[DonaldWexSA]

Личный опыт на такую тему: НЕ НАДО!!!!!!!!!!!! быть таким коректным! И состояние дорожного полотна ни причём! Догоняющий сзади подождёт(куда ему деться), пока спокойно обгониш или поймёш можно ли поменять ряд. Я лично два раза делал подобную ошибку — оба раза сильно хотелось покурить, хотя я никогда некурил.

[Костя Бабурин]

@Godzila_ed wrote:

Личный опыт на такую тему: НЕ НАДО!!!!!!!!!!!! быть таким коректным! И состояние дорожного полотна ни причём! Догоняющий сзади подождёт(куда ему деться), пока спокойно обгониш или поймёш можно ли поменять ряд. Я лично два раза делал подобную ошибку — оба раза сильно хотелось покурить, хотя я никогда некурил.

Согласен на все 100%, был такой плачевный опыт. Решил уйти в правый ряд, а в левый вернуться уже несмог. Курил 2 недели и ездил на маршрутках.
Если комуто очень хочется обогнать,то обгонит и по правому ряду, если идиот конечно. А если вменяемый,то прочитает ситуацию и сам притормозит.

[MariaappotOA]

Еще один прикол с мигающими сзади торопящимися идиотами (особенно в городе, где до следующего светофора 100 метров).
Включаем на секунду левый поворот… Сзади у водителя работа мысли, маневр, обход справа… Его обманули… Понял, но поздно )))
Работает безотказно).

[Автор]

Сообщения